Рубрика: Без рубрики

Всем привет! В прошлом месяце выезжали на ремонт электрооборудования автомобиля МАЗ. По телефону сообщили, что при повороте ключа не происходит никакой реакции, не включается зажигание. По приезду производим визуальный осмотр: все предохранители целые, включая силовые, сгоревшие тоже были, но они касались установки. Кстати, это автокран. Проверяем замок зажигания, у нас отсутствует постоянное питание на замке зажигания, так называемая клемма 30. Обращаемся к схеме электрооборудования данного автомобиля и выясняем куда идет провод от замка зажигания. Питание на замок зажигания идет через реле. Вот собственно наше реле.

Красные провода, питание проходит через данное реле. На реле питания есть, но если дать нагрузку то оно пропадает. Идем по цепи дальше. И вуаля, мы приходим к силовым предохранителем в салоне. На первый взгляд все цело, откручиваем провода и проводим детальный осмотр.

Видна коррозия. Снимаем изоляцию черного цвета и осматриваем дальше. Внутри клеммы, были окислены клеммы, что приводило к нагреву и пропаданию контакта.

Срезаем данные клеммы, и обжимаем наконечниками…

К сожалению, более мелких наконечников не оказалось в наличие. Но обжата очень хорошо:)

Питание на замке зажигание появилось, пришлось также восстановить распиновку замка зажигания. Видно сами лазили…. Все заработало кроме установки. А вот и предохранители усатновки

В общем тоже привели все в порядок, но установка не заработала:( Идем в скворечник:) Проверяем термопредохранитель, все ок. Разбираем паенль и находим сгоревшую перемычку.

Восстанавливаем!!! И начинаем пытать оператора:) Оказалось при включение света, что-то пыхнуло:) Находим коротыш!!! клеммы освещения касалась массы…

Перекинули провод, и надели термоусадку. Все заработало, клиент и оператор счастливы!!!

Все посетителям сайта спасибо за внимание. Кому необходима помощь, обращайтесь, контактные данные на главной странице!!!

Приветствую всех на моем сайте!!!! Тема нашего поста- это неисправность системы ABS и законность действий сотрудников ГИБДД при эвакуации на штраф стоянку… И в конце, поговорим о действиях, которые можно предпринять для устранения неисправностей на месте. Если Вас остановили сотрудники ГИБДД и на приборной панели у вас светится индикатор системы абс, то это действительно правонарушение, так как данная активная система безопасности относиться к тормозной системе. К ПДД есть дополнительный перечень неисправностей при которых нельзя эксплуатировать транспортное средство. В данном перечне нас интересует 1 пункт Тормозные системы: в нем конкретно указано на соответствие рабочей тормозной системы ГОСТу Р 51709-2001. Кстати, в тормозных системах указано и о нарушение герметичности в пневматической и пневмогидравлической тормозной системе и утечка сжатого воздуха. Точнее, воздух не должен уходить, тормозная система должна быть исправна и контура, которые показывают давление на приборной панели тоже должны работать. Но, вернемся к абс и ГОСТу Р51709-2001 в нем конкретно дано определение транспортному средству с системой абс и в п. 4.1.16 указано: функционирование сигнализаторов АБС должно соответствовать исправному состоянию транспортного средства.

Какие меры к нам могут предпринять в случае неисправности системы АБС:

1. Административное правонарушение по ст.12.5 ч.2 КОАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Вроде бы, не так все и страшно.

Если устраните неисправность на месте до приезда эвакуатора, то отделаетесь штрафом….

2. Если на месте не удастся устранить неисправность, то дальше вступает ст.27.13 задержание транспортного средства.

В данном случае придется устранять неисправность на штраф стоянке и оплачивать эвакуацию и штрафстоянку…

С законодательством разобрались, приступаем к единственному варианту- это устранение неисправности на месте до приезда эвакуатора. Так как в основном это касается грузовых автомобилей, то поговорим о них. В первую очередь осмотрите панель приборов, светится ли лампа неисправности абс. Да, бывает такое что лампа не светится, некоторые водители ее отключают, снимают разъем с лампочки или вовсе заклеивают панель приборов, разбираем восстанавливаем. Для примера панель приборов с автомобиля SHACMAN.

В данном случае сняли приклеенную пленку черного цвета. Но попадались случаи, когда какой-нибудь умник выковыривал светодиод отверткой или ножом:) в этом случае придется ремонтировать панель приборов и естественно не на месте. Если лампочка светится переходим к следующему этапу.

Проверяем работу модуляторов. Давление воздуха в тормозной системе должно быть более 6 атм. Нажимаем на педаль тормоза, включаем зажигание и слушаем срабатывают ли модуляторы. В зависимости от системы они сработаю сразу все или по очереди. На данном этапе мы можем узнать работают ли у нас модуляторы. Если какой-то не сработает, придется разбираться, как минимум снять разъем с модулятора и оценить его состояние. Модуляторы работают, то проверяем разъемы датчиков абс, очень часто они приходят в негодность. Модуляторы работают, разъемы датчиков абс привели в порядок, то необходимо проехаться на скорости более 20км/час, блок увидит скорость вращения колес и лампочка абс потухнет. В принципе на этом все, что касается более глубокого ремонта, то нужен будет сканер и ОБЯЗАТЕЛЬНО АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ!!! Дальнейший ремонт на месте произвести не удастся, например, банальная замена датчика абс на задней оси камаза потребует снятие колес и тормозного барабана, а это дело не быстрое.

Ну и напоследок, если находитесь на штрафстоянке, обманка абс может не помочь, и усугубить ситуацию. Например, если стоит обманка абс, инспектор может попросить Вас скинуть разъем с датчика абс и попросить проехаться, естественно, лампа неисправности абс не засветится на панели приборов. И в данной ситуации в лучшем Вас попросят восстановить систему абс, а в худшем это изменение конструкции автомобиля.

На этом все, спасибо за внимание!!!

Кому нужна помощь обращайтесь, на главной странице есть контактные данные…

Всем привет! В данной сатье постараюсь подробно описать этот процесс. Прикуривание автомобиля- это когда для запуска автомобиля мы используем сторонний источник питания. Источником питания может быть автомобиль или пуско-зарядное устройство. Если произошла ситуация при которой у автомобиля села АКБ, то обязательно необходимо разбираться с системой зарядки. Перед тем, как попросить кого-то прикурить автомобиль, удостоверьтесь что данный автомобиль имеет акб такой же емкости как и акб вашего автомобиля, может быть больше, но самое главное не меньше. Например, не надо просить владельца дэу матиза прикурить внедорожник:) Отдельное внимание стоит уделить проводам, чтобы они были без повреждений и соответствующего сечения для определенного тока. Подключаем строго соблюдая полярность, если перепутаете, то как минимум может выйти из строя диодный мост на генераторе, при включенном зажигание попалите различные блоки управления. Сперва накидываем + провода, затем массовые. Все как в армии: пол таблетки анальгина от головы, вторая от жопы и смотри не перепутай. Прикуривание осуществляем на заглушенном двигателе. Все современные автомобили оснащены различными электронными блоками, и поэтому еще раз повторю: НЕ ПРИКУРИВАЙТЕ НА ЗАПУЩЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!!! А самый безопасный вариант, это с автомобиля от которого прикуриваем снять минусовую клемму акб, а затем накинуть провода для прикуривания. Если акб посажен в так называемый ноль, то с большей вероятностью данная процедура не поможет.

Теперь давайте поговорим что происходит с электронным оборудованием автомобиля когда прикуриваем на запущенном двигателе. В данном случае эта процедура вредна для обоих автомобилей. Если кто-то Вас уверяет и говорит: «Славик, не очкуй, тысячу раз так делал», подумайте, 1001 случай может закончиться на Вас:). И так ближайшая практика. Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ двигатель не запускается, приезжаем производим внешний осмотр: лампа CHECK ENGINE на панели приборов не светится — это говорит о том, что ЭБУ не включился. Проверяем питание ЭБУ, питание есть, но не включается главное реле. До этого прикурили и двигатель работал, до того момента пока его не заглушили. Это связано с тем, что после прикуривания с ЭБУ на главное реле подавалось не большое напряжение и его хватало, чтобы держать его включенным, но включить заново его уже не хватает. Вскрываем блок управления.

Этот Микас 7.2 сгорала микросхема в правом верхнем углу.

Очень часто приходится посещать различные автобазы. И зимой очень много проблем с пуско-зарядными устройствами, а точнее после их использования. Например, Камаз с двигателем Cummins, его категорически нельзя прикуривать, иначе может выйти из строя ЭБУ. Все электронные блоки имеют обвязку по питанию и защиту от переполюсовки и перенапряжения. Во время прикуривания всегда происходят «скачки напряжения», которое эбу гасит, но не всегда остается жив:) На одной из баз мы обслуживаем автобусы ЛИАЗ, несколько не запускаются. Приговорили два блока управления двигателем. у обоих одна и таже неисправность. Один они самостоятельно уже пытались ремонтировать.

Итак, знакомимся супрессор

При достижение напряжения выше 33 вольт он замыкает + с массой и гасит излишнее напряжение ( по сути стабилитрон, который срабатывает при определенном напряжение). Он очень маленький

А вот сам блок

Стоит он у сгоревшей дорожки. Дорожка сгорела по причине замены предохранителя на более мощный, предохранитель выдержал, а дорожка нет.

Прикурили пуско зарядным и два блока в ремонт.

Я поступаю следующим образом, но это для опытных и за каждое действие отвечаете сами. Запускаю двигатель на автомобиле от которого собираюсь прикурить, затем соблюдая полярность подключаю провода и даю подзарядиться. В этот момент держу обороты двигателе на автомобиле от которого подзаряжаю от 1500-2500. Через некоторое время снимаю провода и пробую запустить авто на собственном акб. Были случаи, когда подзаряжали акб на грузовых, каждый по отдельности. И даже этот метод не является хорошим, так как уменьшается срок службы акб. В отличие от зарядного устройства генератор не ограничивает ток, что негативно сказывается на акб.

Подведем итог: перед прикуриванием сверяем емкость акб, затем с акб от автомобиля которого хотим прикурить снимаем минусовую клемму, соблюдая полярность подключаем провода и пробуем запуститься. Или можно воспользоваться моим методом, если нет другого выхода, и это не прикурка, а подзарядка акб на запущенном двигателе!

А вот как мы запустили автобус ЛИАЗ

Позвонил клиент, рассказал следующую ситуацию: автомобиль маз 5440 2017 года, повалил дым из монтажного блока. Вот видео

Приезжаем на место поломки, опрашиваем водителя и узнаем о неисправностях. С момента покупки не работал правый задний габарит и официальный дилер не смог найти причину. Со временем отказал подогрев зеркал, его тоже ремонтировать не стали. По приезду вскрыли монтажный блок бка 4 и обнаружили такую картину.

Выгорела ножка предохранителя обогрева зеркал. Самое печальное что плата многослойная! Повыгорало питание на тахограф и еще несколько предохранителей. И самое главное питание выгорело до предохранителей, т.е. от клеммы 30. После таких возгораний обязательно необходимо находить причину, иначе можно часто попадать на ремонт. После очистки вот такая картина

Немного провозившись, пришел к выводы, что питание от клеммы 30 (постоянное), ни причем. Есть проблема с левым поворотником тягача, но не постоянная, периодически провод ложится на массу. Кратковременное питание идет с реле поворотов без предохранителя и оно нагревало постепенно дорожку. После данных действий, клиенты оглашаю работы, которые необходимы, а именно: замена или ремонт монтажного блока, с/у заднего жгута освещения и проверка, и огромная вероятность ремонта. Без этих работ дать гарантию на работу монтажного блока не могу. Кстати, чуть не забыл, на задний жгут освещения указывает и правый габарит. Вот фото дорожки правого заднего габарита

Вот так, несвоевременный ремонт приводит к более серьезным последствиям!

Время идет! Специалистов кто умеет ремонтировать и настраивать карбюраторы все меньше, а порой их вообще нет. В этот раз один из моих постоянных клиентов обратился ко мне с просьбой установить и настроить карбюратор. Кстати, автомобиль марки Газ с 402 двигателем. Автомобиль после ремонта головки блоки цилиндров. В сервисе ГАЗ сказали что нужно разобраться с карбюратором и все будет работать как надо. Владелец уже купил карбюратор 41780-1107005-40. Небольшое вводное, все это сделать надо на выезде. Установил карбюратор и сделал проводку с реле для электромагнитного клапана.

Единственное проблема с тросиком подсоса. он еле-еле двигается, придется менять. Запустили двигатель и прогреваем. И да, запустили без особых проблем. По мере прогрева двс и уменьшению оборотов наблюдается явно неустойчивая работа двигателя, т.е. пропуски воспламенения. На винт качества особо не реагирует. Придется начинать с самого начала….. Начинаем проверять зажигание.

В вообщем итоге ошиблись на зуб. И стоял почти в упор на +.

Установили все как положено, в этом положение уоз приблизительно равен 5 градусам. И поэтому, некоторые водители и мастера считают что стробоскоп не нужен:) Дальше объясню.

Заранее на шкиве сделал отметки, для удобства.

Производим еще один запуск и прогрев. Неустойчивая работа двигателя все равно наблюдается, но не постоянно а как бы периодически… Подключил стробоскоп и после установки зажигания якобы 5 градусов, уоз убежал больше 10. Немного двинул распределитель и вроде бы 5 градусов:) Выставлял со снятой трубкой от распределителя. Владелец говорит что 402 двигателя все так работают. Но мы не поддаемся на уговоры:) Осциллограф доставать не хотелось, поэтому вооружился искровым разрядником. Вот так он выглядит

Подключался к каждому ВВ проводу по отдельности, еле-еле зазор в 5мм пробивают. Также проверил не пробивают ли они на массу. По сопротивлению ВВ провода особо не отличаются. С ВВ проводами все хорошо, а вот катушка находится в предсмертном состояние. Владелец не поверил. Снимаем катушку зажигания и обнаруживаем вот….

Все в окисленном состояние….

Поставили новую катушку, вроде бы все работает, зазор больше чем 1 см спокойно пробивает. Но работа двигателя все равно не устраивает. Выкручиваю свечи.

Это NGK BP6H это аналог А17Д, а на данную модель двигателя необходимы а 14ВР и аналоги, взяли NGK BPR5H. И наконец-то двигатель заработал как надо. После всех манипуляций поправил зажигание стробоскопом. Как бы Вы не выставляли зажигание без стробоскопа точно выставить уоз не получится. И не всегда при уоз, выставленным стробоскопом машина лучше едет, иногда приходится все равно немного крутить в — или +. Для меня это отправная точка. Винтом качества ищу так называемую «горку», а точнее максимальные обороты, затем регулируем количество. Когда с зажиганием и двигателем все нормально, все регулируется на раз два, но к сожалению, таких идеальных условий я не встречал! Конечно бы, еще бы газоанализатор, но возить его на выезды не вижу смысла. А прибор хороший, при правильном подходе, можно сразу диагностировать проблемы с системой зажигания, топливной и многое другое, например, вырезанный каталитический нейтрализатор и т.д..

Увидел рядом стакан с водой и поставил на двигатель. Это его работа на холостом ходу

FAW J6 не включается зажигание

Faw j6 не включается зажигания, самопроизвольно включается блокировка межколесная и межосевая. По приезду приступаем к внешнему осмотру. Из электрооборудования практически ничего не работает. При повороте ключа в замке зажигания не происходит никакой реакции. Проверяем реле включения зажигания.

Реле без крышки- это и есть наше реле включения зажигания. Проверяем реле оно целое. Если кому интересно как работает реле, добро пожаловать на наш ютуб канал. Вот ссылка как работает реле

https://youtu.be/wRg0HxXhmCA

Питание на управляющих контактах нет, точнее есть масса и отсутствует плюс. Проверяем предохранители в салоне. На месте предохранителя F19 номиналом 5А стоял 20А. Предохранитель выдержал — не выдержало центральное распределительное устройство:)

ЦРУ в ремонт или под замену. В нашем случае мы взяли его с битой машины. Предохранитель просо так не сгорает!!! Объявляем владельцу о работах, которые нужно провести: ремонт или замена цру, проверка проводки, включая полный или частичный демонтаж. Все согласны. Приступаем….

Ну и собственно основное место неисправности. Все восстанавливаем им монтируем обратно. Ну конечно же по данному автомобилю у нас вышло видео на канале

Недавно ко мне обратился подписчик с моего ютуб канала Сам Себе Автоэлектрик! В телефонном разговоре выяснилось, что автомобиль на ремонте у официального технического центра КАМАЗ в Москве! И до сих пор неисправность абс устранить не могут. Так как технический центр не решил проблему, ее придется решать мне. Договариваемся с клиентом о проведение диагностики системы абс. Перед тем как подключиться к блоку абс камаз, проверяем систему абс доступными способами. Проверяем наличие воздуха в контурах, нажимаем на педаль тормоза. Затем включаем зажигание и слушаем срабатывают ли модуляторы абс камаз. Так как у нас блок абс wabco, то модуляторы срабатывают по очереди. При включенном зажигание лампа неисправности абс через небольшой промежуток времени должна потухнуть. Модуляторы абс срабатывают, лампа неисправности не гаснет!

Начинается диагностика абс камаз:) Подключаем диагностический сканер, в моем случае это сканматик 2. Ошибки абс камаз следующие: нет сигнала с датчиков абс передних. Скидываем ошибки и просим клиента проехаться. В параметрах отчетливо видно, что с передних датчиков абс нет сигнала. Датчик абс камаз передний правый…

Немного отчистив его сразу видно, что он не до конца всунут. Это приводит к увеличенному воздушному зазору. Датчик абс работать не будет. Вытаскиваем его…

По остаткам грязи можно смело сказать, что воздушный зазор был более 5 мм. Все вычищаем, включая посадочное место и вставляем датчик абс на место. Передний правый датчик абс камаз заработал:)

В официальном техническом центре КАМАЗ в Москве, сказали что претензий к передней оси по абс нету. Датчик абс камаз правый передний даже не трогали:)

Переходим к переднему левому датчику абс камаз. Здесь видно, что датчик абс заменили:) Стоит новый.

Но посадочное место не зачищено. Удерживающая скоба не заменена.

Приводим тоже все в порядок. К сожалению, передний датчик абс левый не заработал. Почему? А дело все в том, что передняя левая ступица без гребенки:) После замены ступицы все заработало…

Поговорим о диагностике дизельных двигателей. Все ли так просто и однозначно на первый взгляд. Мой совокупный стаж в ремонте автомобилей 11 лет, когда начинал, я даже не знал такого слова диагност и что из себя представляет диагностика. Начнем с того, что диагностика дизельного двигателя в Москве стоит примерно от 2000- 3000 рублей. На моем последнем месте работы диагностика стоила 3000 рублей для старых клиентов и 3300 рублей для новых. В диагностику двигателя входили следующие процедуры: опрос клиента, визуальный осмотр, чтение кодов ошибок и их анализ, на основе этих данных смотрим определенные параметры. После данной диагностики, как правило, составляются рекомендации по ремонту автомобиля.

По времени, все занимает от 30 минут до одного часа. Не удивляйтесь, почему такая высокая цена, в эту цену входят все дальнейшие подключения и перепроверки после ремонта и зачастую времени тратится намного больше, чем стоимость самой диагностики. Большая часть клиентов считает, что диагностический сканер показывает все, что именно надо делать. Но увы… Для того, чтобы правильно составить рекомендации по ремонту исходя из параметров диагностики, автоэлектрику- диагносту необходимо очень хорошо знать механическую часть двигателя и топливную аппаратуру. Теперь остановимся более подробно…

Бывает такое, что автомобили притаскивают и они не запускаются, поэтому диагностический сканер не всегда поможет. Например, автомобиль Камаз с двигателем рено, двигатель после переборки не запускается. Давление в рампе есть, схватывает, но не запускается. Исходя из опыта, я начал с синхронизации ТНВД и коленчатого вала. Снимаем осциллограмму с помощью осциллографа с датчиков на тнвд и на маховике.

В данном случае, я отчетливо вижу не совпадение тнвд и коленчатого вала. Красный график дпкв и синий тнвд. Даже если у меня не будет осциллографа, смогу вручную прокрутить маховик и проверить метки. Как видите из данного примера, диагносту необходимо знать механическую часть двигателя. По оплате: 3000 диагностика и 1800 снятие осциллограммы с расшифровкой.

Еще один «живой» пример. Volvo приехала на диагностику. Двигатель «дымит», «тяги» нет и большой расход топливо. Так как на этом автомобиле нет электронной системы управления двигателем и мой коллега зашел в тупик, попросили посмотреть меня… приступаем:)

Осматриваем двигатель. И видим масляные подтеки в «холодной» части турбины.

Выход из строя турбины это полбеды, главное чтобы масло не попало на впуск, ибо это может привести к «разносу» двигателя и его ремонту. В рекомендациях указываем на проверку впускного тракта и наличия в нем масла. Осматриваем дальше:)

Воздушный рукав треснул, требуется его замена и самое главное указать причину из-за которой это произошло. В данном случае патрубок не был прикручен к креплению. Так как воздух уходит наружу ни о каком давление наддува не может быть и речи. Двигатель работает на богатой топливно-воздушной смеси, что приводит к «черному дыму» из выпускного тракта на оборотах и увеличению расхода топливо.

Осматриваем охладитель воздуха или как его называют интер кулер.

В рекомендациях указываем на ремонт или замену охладителя воздуха и после ремонта впускного тракта необходима опрессовка дымогенератором. И да, если воздух будет не охлажденным это тоже повлияет на состав топливо-воздушной смеси. Стоимость осмотра 500 рублей! Диагностический сканер показывает все?:)

Хотя бывают случаи, что детальный просмотр параметров помогает найти неисправность, но при условии опыта и знаний диагноста. Приехал МАН на диагностику, двигатель не развивает полной мощности, при опросе клиента поинтересовался ездит ли он в ночное время и как ведет себя двигатель. Как выяснилось, ночью автомобиль едет лучше. И эта зацепка для меня. В данной электронной системе управления двигателем два датчика температуры воздуха. Один на впускном тракте, а второй перед охладителем воздуха. И я отчетливо не увидел практически никакой разницы между датчиками температуры, причиной данному факту был неисправный интеркулер. Кстати, иногда, приходится искать неисправности в движение. Например, наддув на месте не увидишь. Для проверки впускного тракта необходим дымогенератор, стоимость данной процедуры 3600 рублей. Вот такие прелести можно найти… Камаз опрессовка впускного коллектора.

Неисправная прокладка, ее выдавило!

Красными кругами обозначены места откуда уходит воздух.

Топливная аппаратура. Без знания механической части, увы, не обойтись! Рассмотрим на примере системы common rail. В данной системе один из базовых параметров это давление в топливной рампе. Не будет давления, не будут работать форсунки и ЭБУ не даст команду на их открытие. Еще один из немаловажных факторов это за какое время создается это давление, это напрямую влияет на время запуска двигателя и его мощностные характеристики. Давайте лучше на примере, думаю, так будет интереснее:). Попросили на выезде посмотреть BAW, двигатель не запускается. У владельца было предположение на ЭБУ, поменяли, но двигатель не запускается. Приехали, подключаем диагностический сканер, жалобы ЭБУ на низкое давление топливо. Кстати, вот это чудо!

Как я сказал выше, я диагност, а не читальщик ошибок, поэтому беру мультиметр, включаю зажигание, проверяю опорное напряжение на датчике давления топливо, 5вольт! На топливной рампе установлен датчик давления bosch, то его выходное напряжение, когда нет давления должно быть 0,5 вольт. Прошу прокрутить двигатель стартером, изменений никаких, давления действительно нет. Снимаю обратку с форсунок, прокручиваем двигатель стартером, первые 2 форсунки льют. Глушим 2 форсунки. Давление не поднимается. Аварийного клапана на рампе нет. Итог: форсунки на съем для проверки, 2 уже не пройдут по гидроплотности. ТНВД не создает давление, тоже на проверку. Низкий контур проверен. Из визуального осмотра: ржавчина в баке. Как итог, основная проблема с топливной аппаратурой: проверка форсунок, тнвд и очень большая вероятность ремонта, замена топливного бака, проверка топливопроводов.

Дорогие читатели, как можете видеть диагностика дизельного двигателя, довольно не простой процесс, который зачастую не обходится без применения дополнительного оборудования и самое главное без глубоких знаний и опыта автоэлектрика- диагноста.

В этой статье, я опишу систему диагностики и ремонта ABS на примере грузовых и легковых автомобилей. На самом деле, не все так просто, как кажется на первый взгляд, хороший диагност обязан знать электрическую, механическую, гидравлическую или пневматическую часть данного оборудования. Как правило,ко мне много автомобилей попадается уже после какого-либо ремонта или диагностики.

Начнем с пациента №1 HYUNDAI SOLARIS

Предыстория: Данный автомобиль попал на штраф-стоянку по причине неисправности тормозной системы, а точнее ABS(абс). Владелец данного автомобиля вызвал автоэлектрика-диагноста на выезд. На выезде данному автовладельцу приговорили левый передний датчик abs (абс), его поменяли и лампа неисправности abs погасла. Через небольшое расстояние ошибка засветилась вновь. После это ситуации авто попал ко мне.

Принимаем автомобиль, подключаем диагностический сканер.

И повториться все, как встарь: левый передний датчик abs, сигнал за пределами диапазона, еще или обрыв или кз. Вроде бы все просто, рекомендации: проверка проводки и датчика абс. Но это не мой вариант:) вывешиваю оба передних колеса, сканер показывает скорость обоих колес. Сбрасываю ошибки и прошу владельца проехаться снова. 5 минут ошибки те же. Что мне было и нужно, так как с электрической частью все нормально: обороты сканер видит, то скорее всего проблема в механической части. Сканер видит то, что видит ЭБУ. Подключаю осциллограф к датчикам абс и сравниваю. На левом переднем колесе вообще ужас непонятный. Вынимаем левый передник датчик абс.

На корпусе датчика абс отчетливо видны механические повреждения. Даем указания слесарю снять шрус. И видим такую картину….

Вся причина была в этом кольце между ШРУСом и подшипником. Кольца отдельно в продаже нет, но клиент попросил избавиться от него:) Немного механически модернизируем датчик абс, а точнее напильником подтачиваем, и отпускаем автомобиль. Все работает!

Пациент №2 Грузовой автомобиль FAW

Предыстория: до замены тормозных колодок никаких проблем с системой абс не было. Долго откладывали ремонт.

Подключаем диагностический сканер, кстати, на сервисе где работал использовали jaltest, наверное, самый лучший мульти марочный сканер по грузовым автомобилям. Как обычно, ничего вроде бы особенного, приговорил задний правый датчик абс. Недостоверный сигнал, обрыв, кз, увеличенный зазор. Снимаем колеса, барабан, колодки и перед нами виновник торжества:)

Видим сгоревший датчик абс и самое главное увеличенный зазор, которому я по началу не предал особого значения. Обратите внимание, датчик вылез из посадочного места. Меняем датчик и пробуем проехаться. Ездили минут 30 система abs работала. Вечером звонок от клиента, опять не работает абс. Начинаем детально подходить к данному делу , скидываем опять барабан и тормозные колодки, в первую очередь обращаю внимание на увеличенный зазор датчика абс. Немного разобравшись, выяснили, что колодка периодически попадает на датчик абс, это и приводило к его обгоранию и увеличению зазора. Основная причина тормозные колодки, которые не совсем подходили:) Ну и опять наша механическая модернизация, но в этот раз, тормозной колодки! Все работает по сей день….

Пациент №3 Камаз

Предыстория: грузовой автомобиль принадлежит организации, имеется механик и слесаря, сами решить проблему с асб не смогли.

Подключаем диагностический сканер, в моем варианте это джалтест, но на выезде обхожусь и сканматиком 2. Очень много неактивных ошибок по модуляторам и активная по правому заднему датчику абс. По неактивным ошибкам, могло быть связано с отключением разъемов при включенном зажигание. Начинаем с активной ошибки. поднимаем капот и подбираемся к блока абс.

В данном случае у нас блок абс WABCO. Отключаем разъемы и прозваниваем проводку заднего левого датчика.

Провода прозваниваются, но нам этого мало, соединяем концы с одной стороны и даем нагрузку при помощи лампы Н4, используем 2 нити накала ближнего и дальнего света. Датчик Абс не в обрыве, сопротивление показывает, просим слесаря снять колесо и барабан с колодками. Пока слесарь занимается демонтажем, проверяем питание блока и особое внимание обращаем на массы.

Все точки масс окислены, а массы модуляторов вообще прикручены не понятно куда:) зачищаем массы и перекручиваем все на свои места. Механик сказал что периодически панель показывает «погоду», осматриваем и массу кабина+рама.

Пока приводили эту часть в порядок, слесарь демонтировал датчик абс, его проводка погоревшая в результате повышенной температуры. К сожалению, тормозные колодки как минимум требуют замены, но с этим они разберутся сами, только меняем датчик абс.

Все сделали, но лампа неисправности абс не гаснет. Проехались, несколько раз оттормозились- система работает, юзом ничего не идет! Пробую через диагностический сканер управлять ламой неисправности, но ничего н выходит…

Проверяем проводку и находим эмулятор ( обманка) абс

Демонтируем и все восстанавливаем в заводское состояние. Все заработало!!!

К сожалению, или к счастью, мы не дошли еще до того момента, когда автомобиль будем сам указывать что сломалось и что необходимо сделать. Наличие компьютера и сканера это еще не гарантия, что Вы осилите какие либо виды ремонта, для этого необходим еще опыт и знания, а они достаются очень тяжелым трудом. Как Вы видите из данного поста диагностика абс это не только поиск обрывов проводки и замена датчиков!!!